Strom im Wohnmobil

Hier entsteht eine Seite mit Informationen und Gedanken zu Strom im Wohnmobil.

Übersicht der Installation ohne Heizungen und anderen Verbrauchen sowie Anschlüssen für mobile Geräte.

Als Erstes das Reiseverhalten analysieren
Stehe ich auf Plätzen mit Stromanschluss (220V/110V?), frei in der Wildnis oder eine Kombination davon?
Fahre ich täglich, nur alle paar Tage, oder noch weniger? – Stromerzeugung durch die Fahrt (Motor)
Bin ich im Sommer, im Winter oder das ganze Jahr unterwegs? (Heizung, Kühlschrank)
Bin ich in warmen oder kalten Gegenden unterwegs (Heizung)?
In welchen Breitengraden bin ich unterwegs? (Sonnenwinkel -> Einfluss auf eine Solaranlage)

Als nächster Punkt geht es um die Verbraucher
Kochen
Kühlschrank / Kühlbox
Heizung
Klimaanlage
Licht
Alarmanlage, CCD überwachung
Computer / TV / DVD
Accu von Smartphone, Fotoapparat, Drone, Taschenlampe, Werkzeug … laden
GSM Router, WLAN, Firewall, Starlink, …

Nun muss zu jedem Verbraucher der tatsächliche Stromverbraucht in Watt geschrieben werden. Zum schluss dann die Laufzeiten Pro Tag.

Daraus kann dann der Bedarf in etwa berechnet werden. Ist klar was man verbrauchen wird, kommt schon der nächste Gedanke: Woher kommt nun der Strom den ich brauche und wie viel Strom liefert die jeweilige Quelle?

Strom erzeugen (Ich spreche gerne von Strom Ernten)

Wie kommt man zu Strom im Wohnmobil?
Alternator (Lichtmaschine). Während der Motor läuft
Solar. Von der Sonne
Landstrom. Stromanschluss am Stellplatz
Windgenerator. Vom Wind
Notstromagregat. Erzeugung aus Benzin, Diesel oder Gas
Brennstoffzelle

Solar
Was vor 20 und mehr Jahren noch nur im Traum existierte ist heute ein Kinderspiel. Auf der einer längeren Tour (2019) hatte ich 2x150W parallel geschaltete (12V / 12V ) Solarpaneelen auf dem Dach. Ich stand meist nicht lange und der Strom reichte gut. Doch auf dem Dach war viel Material (Gewicht) was die Geländetauglichkeit vom Fahrzeug reduzierte. Reservereifen, Hi-Lift, … . Und was mich am meisten ärgerte. Die Dachluke konnte ich nicht um 180 Grad umklappen damit man von aussen nicht sehen kann ob die nun offen oder zu ist.

Also Umbau des Dachträgers.

Neu sind 3 x 150W Seriell (12V + 12V + 12V) geschaltete Solarpaneelen auf dem Dach. Das bringt also theoretisch im besten Fall 450 Watt Strom. In der Realität kommt maximal 380 Watt vom Dach da die Ausrichtung nie optimal ist. Wichtig ist auch die Freilaufspannung. Diese liegt bei 20.3V pro Panel. Das macht zusammen 60.9V. Das von mir eingesetzt Victron Gerät kann bis 100V verarbeiten und passt somit super. Theoretisch kommen so 7.5A durch die Leitung vom Dach bis zum Solarregler. Hätte ich die Parallel angeschlossen wären das schon 22.5 A. Soche Zahlen haben massiven Einfluss auf die Querschnitte der Leitungen sowie die Verluste auf dem Weg zum Solarregler.
Die Aussenbeleuchtung ist auch etwas verbessert. Die Lampen sind nun tiefer als die Solarzellen montiert. Diese guckten früher oben raus.
Und das Beste, die Dachlucke kann nun 180 Grad geöffnet werden. Das frisst mir zwar den Platz von 150 Watt Solar aber die Sicherheit geht vor.
Die Platzierung der Sandbleche haben sich nicht verändert. Die Halterung der beiden Rückfahrkameras wurden massiv verbessert und gleich mit einem «Schutzdach» versehen. Material wird nichts mehr auf dem Dach transportiert um den Schwerpunkt vom Fahrzeug nicht zu verschlechtern.

Die Panel sind in Abstand zum Dach montiert damit unten durch Luft zirkulieren kann. Die Leistung der Panel sinkt mit höherer Temperatur um ca. 0.3-0.4% pro Grad Celsius. Gerechnet wird normalerweise mit 40-45 Grad Celsius was somit 6 bis 8 % Leistungseinbruch bedeutet. Zusätzlich ist der Schatten den die Panelen auf das Dach werfen in heissen Gebieten sehr willkommen. Der Bereich der Dachluke kann ich mit einer Plane abschatten was an einer anderen Stelle dieseer Seiten gezeigt wird.

Dazu natürlich ein geeigneter Regler der mit der Leistung und Spannung umgehen kann. Weg von der billigen China-Kiste zur Victron MPPT (Max Power Point Tracking) 100/50. Es ist schon ein dicker Brummer und wiegt einiges doch die technischen Daten sind sensationell. Zur Bezeichnung von Victron. Die 100 bedeuten maximal 100V Spannung von den Panelen. Die 50 bedeuten maximal 50 A zum Accu. Achtung: 50 A bei 12V oder 50 A bei 24 V sind ein grosser Unterschied! Ich habe z.B theoretisch 450W Solar auf dem Dach. Die bringen ebenfalls theoretisch 37.5A bei 12V. So bin ich bei maximal 50 A die das Gerät wandeln kann auf der sicheren Seite. Die Kabelquerschnitte bei solchen Leistungen sind unbedingt zu beachten. Ich gehe da sehr gerne mit grösseren Querschnitten um keine Leistung zu «verbraten». Ich habe sehr darauf geachtet die Leitung von den Panelen zum MPPT Regler so kurz wie möglich zu halten. Zusätzlich sind bei mir die Geräte welche Wärme und manche auch Geräusche produzieren nicht im hinteren Wohnraum verbaut sondern vorne in der Fahrerkabine die bei mit abgetrennt ist.

Hier geht es zu den Einstellungen vom Victron PMMT 100/50

Angeschlossen daran ist ein Display da ich nicht Lust habe immer erst das Smartphone zu starten um Informationen über den Solarstatus zu bekommen. Gut sichtbar vom Sitzplatz/Bett aus. Meist in der Darstellung der Solarleistung in Watt.

Hier geht es zu den einstellungen vom BMV-712 Batterie Monitor

Auf der Fahrt wird bei Bedarf der Wohnaccu natürlich auch über den Alternator (Lichtmaschine) geladen. Mein Alternator zum Beispiel kann maximal 90A (1080 Watt) Strom liefern. Mehr als 30% davon sollte man nicht abzwacken um die Maschine nicht zu heiss laufen zu lassen. Gesteuert wird das mit dem Victron «Orion-Tr Smart DC-DC». Ein Gerät kann bei 12 V maximal 30A (360 Watt) liefern. Es könnten mehrere Geräte parallel geschaltet werden. Doch 30A sind ja 30% von meinen 90A. Passt perfekt. Somit könnte meine total entladene 400Ah Accu (2x200Ah) in ca. 13,2h geladen werden, falls nur die Lichtmaschine Strom liefert (Solar und Landstrom nicht vergessen falls vorhanden). Ich habe meine Accu so eingestellt, dass sie bei 20% nicht weiter entladen können. Also wären das maximal 320 Ah (10.6h) die nachgeladen werden müssen. Ich war übrigens noch nie in so einer Situation.
Bei diesem Gerät ist besonders auf gute Kühlung zu achten. Das Teil entwickelt unglaublich Wärme was mich etwas schockiert hat. Zum Glück habe ich auch dieses Gerät in der Fahrerkabine verbaut. Ich habe es mit 20mm Abstandsbolzen an eine Wand montiert. Falls das immer noch nicht reicht kommt ein kleiner Ventilator zur Hilfe.
Auf einer 10 Wochen Tour habe ich den Lader nicht einmal benutzt. Gut habe ich den Regler abschaltbar gemacht. Die Solarleistung war mehr als genug und damit spare ich Diesel denn die 30A (360 Watt sind nicht aus der Luft sondern werden vom Motor erzeugt).
Das Gerät kann normal erkennen ob der Motor läuft und fängt dann an den «Wohnaccu» zu laden. Bei meiner Gerätekonstelation war das nicht sicher und so habe ich ein Relais an D+ angeschlossen. Der Schliesskontakt übernimmt nun die kleine Brücke die unterhalb vom Gerät links zu sehen ist. So schaltet der Ladebooster 100% sicher.

Ladegerät
Das Ladegerät kann den LiFePo4 Accu wie auch noch die Starterbatterie laden und verfüg über BT zur Konfiguration und Überwachung. Eine feine Sache zpeziell wenn das Fahrzeug für einige Monate geparkt werden soll oder man einige Tage im Schatten steht ohne zu fahren.
Würde ich das Gerät heute neu erwerben würde ich darauf achten eines das mit 110-240V betrieben werden kann zu nehmen. Leider hatte ich nicht darauf geachtet. Aktuell ist das für mich noch kein Problem da die Länder in denen ich mich bewege alle 240V Systeme haben.

Hier geht es zu den Einstellungen vom Victron phoenix smart charger Landstrom Ladegerät

Strom speichern und verwalten

Dazu sind bei mir zwei 200Ah LiFePo⁴ Accu mit Bluetooth Interface im Einsatz. Zusammen 400Ah wobei ich maximal 80%, also 320Ah nutzen kann.

Nennkapazität	200Ah / 2’560Wh
Nennspannung	12.8 V
Load charge	13.7 V
Absorption Charge	14.1 V
Zyklenlebensdauer	2’000	oder mehr (Wir werden sehen) Es sollten 3500 möglich sein.
Ladecharakteristik	CC-CV (Constantstrom Current – Constant Voltage)	Eine konstante Lademethode, die durch einen hohen Anfangsstrom bei niedriger Spannung und einen abnehmenden Strom bei allmählicher Erhöhung der Spannung gekennzeichnet ist
Ladestrom	70A	Da ich zwei Accu parallel betreibe kann ich mit maximal 140 A (1600 Watt) laden
Dauer Entladestrom	70A	Da ich zwei Accu parallel betreibe kann ich mit maximal 140A (1’600 Watt) beziehen
BMS Batterie Management System	integriert	Jede der beiden Accu hat ein eigenes BMS
Überwachung	Bluetooth mit Smartphone App
Temperaturbereich (Entladung)	-20°C bis +60°C
Temperaturbereich (Ladung)	0°C bis +45°C
Temperaturbereich (Lagerung)	0°C bis +45°C
Anschluss	M8
Garantie	3 Jahre
Gewicht	30 kg
Abmessungen	500x 235x 220mm [L x B x H]

Hier geht es zu den Einstellungen und App der LiFePo4

Leider kann die App immer nur ein Akku darstellen. Also immer erst den Einen und dann den Anderen. Schade. Mitlereile habe ich noch eine weitere App im Einsatz.

Um den Verbrauch immer im Blick zu habe ist bei mir ein SmartShunt 500A in der Masseleitung. Daran angeschlossen nochmals ein Display.

Damit der Accu sicher geschützt ist kommt noch ein Victron Protect 100 dazu. Dieser kann die angeschlossene Last bei Bedarf abwerfen. Das Gerät verfüg ebenfalls über Bluetooth. Nur der 2000W Wechselrichert ist nicht über den Schutz angeschlossen da er zu viel Leistung braucht.

Hier geht es zu den Einstellungen vom Victron Battery protect 100

Und das Zweite, ein Victron 12/24 220 ist für den Eingang zur Batterie (Laden) zuständig. Ebenfalls mit Bluetooth.

Hier geht es zu den Einstellungen vom Victron battery protect 220

Strom bereit stellen und verbrauchen

Was braucht eigentlich Strom. Und wie viel? Es lohnt sich eine Tabelle zu machen (Meine Tabelle ich ganz oben in diesem Beitrag zu sehen) um das System zu konfigurieren. Grossverbraucher ist dabei die Kühlbox, Tiefkühler, Heizung, Computergedöns und Foto/Drohne.
Ich habe keinen Warmwasser Boiler.

230V Wechselrichter 4000W

Der Wechselrichter macht reinen Sinuns und kann 2000W dauernt bereit stellen. Spitzen liegen bei 4000W (Einige Geräte verbrauchen beim Einschalten sehr hohe Ströme). Der Wirkungsgrad liegt bei 93% und der Standby Strom bei 0.5 A. Cool bei diesem Gerät ist das abgesetzte Bedienpanel. Es zeigt Informationen zum aktuellen Verbrauch sowie den Lüfer Status an und der Wechselrichter kann ausgeschaltet (Standby) werden. Der 2000w Wechselrichter verfügt außerdem über ein galvanisches Trennsystem zwischen Gleichstrom und Wechselstrom. Der Lüfter läuft bei 45 Grad an und ist sehr leise. Mit 3.9 Kg ein Leichtgewicht. Es sollten 25mm² Kabel von maximal 600mm Länge verwendet werden. Der Hersteller ist EDECOA.

Kühlbox

Ich betreibe zwei Kühlboxen. Könnte ja mal eine ausfallen. Ist mir 2019 in der Mongolei passiert. Nun habe ich den Luxus eine Kühlbox und eine Tiefkülbox zu haben. Ich möchte das nicht mehr missen. (Aktuell 2024 ist nur noch eine im Einsatz, Die Engel Kühlbox ist ausgefallen)

Kühlbox WEMO B46S (45 Liter Nutzraum)

Stromverbrauch laut Hersteller, Werde ich gelegentlich nachmessen. http://www.wemo.ch/kuehlboxen-uebersicht/

Umgebungstemperatur	Energiebedarf	Energiebedarf
+25°C	5.4W/h	129 Wh/Tag
+32°C	11.9W/h	286 Wh/Tag
+43°C	14.4W/h	346 Wh/Tag
+50°C	19.7W/h	473 Wh/Tag

max. Leistungsaufnahme liegt bei 70W und das Teil ist 21Kg schwer.

Einstellung	Zeit bis zum Erreichen
5 °C	1 h
0 °C	1 h
-5 °C	1 h
-24 °C (Erreicht wird -17.9 °C)	1.5 h
Abschalten	5 h

Status	Low Mode	Medium Mode	High Mode
Abschaltspannung	10.1V +-0.3V	11.4V +-0.3V	11.8V +-0.3V
Einschaltspannung	11.1V +-0.3V	12.2V +-0.3V	12.6V +-0.3V

Fehleranzeigen
Err1 oder Err2: Die Temperatursonde ist defekt
Err1 oder Err3: Die Eingangsspannung ist zu tief (Unterspannungsschutz)

Spannung stabilisieren für empfindliche Geräte
Ein DC/DC Wandler von Victron «Orion TR 12/12 9» übernimmt bei mir diese Aufgabe. Daran angeschlossen sind der Teltonika Router. Das Gerät verträgt einen Eingang von 8-17V und bietet 12V (10-15V regelbar) sauber bis 9A (110W bei 25°C. 85W bei 40°C) am Ausgang (Kurzschlussfest, 32A) und mit einer Tolleranz von +-0.2V. Für 10s sind 12.5A möglich. Die Effizienz liegt bei 87%. Bei 7V oder weniger schaltet das Gerät aus.
Gewicht: 420g
Es könnten bei Bedarf mehrere solche Regler parallel geschaltet werden um die Leistung zu erhöhen.
Die Anschlussklemmen AWG10/6mm² sind für meinen Geschmack zu klein geraten da ich sehr gerne Reserve bei den Querschnitten habe.
Das Gerät könnte auch als Ladegerät (12V-12V) eingesetzt werden.
Unten links neben den Klemmen ist ein kleines Poti. Damit lässt sich die Ausgangsspannung exakt einstellen.
Anstelle der kleinen Drathbrücke könnte man auch einen Schalter Einsetzen.

Achtung, die Eingangssicherung ist NICHT austauschbar!

Drohnen Accu laden
Im Einsatz ist das Original DJI Ladegerät mit 12V Versorgung. Ich habe den Anschluss Stecker durch Anderson getauscht.

Drohne Fernsteuerung laden
Diese lässt sich über USB C laden

Nikon D800 Accu (EN-EL15) Laden
Ich verwende zum Laden der D800 Accu ein Hähnel ProCube 2 Doppel-Ladegerät. Das Gerät zieht maximal 1.5A bei 12V. Original wird es über ein 12V Netzteil versorgt. Ich habe das Kabel modifiziert. Nun ist ein Anderson Stecker am Anschlusskabel. Dadurch ist die Stromversorgung sauber gelöst. Das System verwende ich bei all meinen 12V Geräten.
Als Accu stehen die BlueMax EN-EL15 mit 2Ah schon länger erfolgreich im Einsatz. Kleiner Tip: Wenn ich Accu kaufe schreibe ich mit P-Touch Das Kaufjahr und Monat auf den Accu. Das hilft beim «Ausmisten» oder wenn die Leistung nachlässt.

Makita Accu laden
Warum eigentlich Makita? Lange habe ich nach einem vernünftigen System mit Bohrmaschine, Flex, Licht, Ventilator usw. gesucht. Die Voraussetzung dabei jedoch sind mit 12V ladbare Accu und genau da wird es eng. Das Makita DC18SE Ladegerät kann das. Nur der 12V Stecker gleich mit einem Anderson Stecker ausgetauscht und gut ist. Was mir nicht so gefällt ist die Grösse (25.6cm L x 11.7cm H x 34.3cm) der Kiste. Das ginge sicher auch kleiner. Das Gerät kann mit 12-24V betrieben werden und braucht maximal 70W (Also den Anderson Port mit 6A bis 8A absichern. In den Accu liefert das Gerät dann 2.6A. Ich verwende 6 Stück 5.5Ah 18V Makita Accu. Eine Accu ist in ca. 2 Stunden voll falls er ganz leer ist. Das Gerät hat übrigens einen Lüfter der nicht ganz leise ist.

Makita Akkuschrauber DDF484Z
Das Teil wiegt 1.22Kg und braucht maximal 450Watt Leistung. Damit kommen unglaubliche 54 Newton Meter raus. Maximal bringt er 2’000 Umdrehungen pro Minute. Rechts und Linkslauf. Ich habe bewust eine Maschine ohne Schlagfunktion im Einsatz da ich das nicht brauche. Nett sind auch die zwei Gänge die man auswählen kann. Mit der Untersetzung hat die Maschine unglaublich kraft.

Makita Winkelschleifer (Kein Original)
Vom Blech zuschneiden, Schrauben kürzen oder ein Schloss öffnen. Ein interessantes Werkzeug für unterwegs. Und immer ein Pack Ersatzscheiben mit dabei! Ich habe auch eine Fächerscheibe mit dabei. Damit habe ich 2024 in Namibia die Holz Befestigung für dem Kühlschrank an den neuen Schwerlastauszug schmaler geschliffen. Sensationell.

Makita Lampe DML806
Zum Einen eine Taschenlampe (1 x 1W LED -> 90 Lumen). Dann eine gute Steh oder Hängelampe (10/20 0.6W LED -> 310/620 Lumen) mit zwei verschiedenen Leuchtstärken. Dabei leuchten entweder 10 oder 20 LED. Abgeschaltet wird dazu 180 Grad. Das ist manchmal gut und manchmal weniger gut. Betriebszeit mit 5Ah Accu: 11/21/59h). Durch den Accu steht die Lampe wirklich sehr gut auf einer ebenen Fläche.

Makita Lüfter DCF102Z
Ein super Lüfter. Bietet drei Stufen (Luftvolumen 3.0, 3.8 oder 4.5m³/min.). Ist dreh und neigbar. Wiegt 1.3 Kg. Und hat sogar einen Timer für 1, 2 oder 4 Stunden Laufzeit. Mit dem 5.5A Accu läuft der Lüfter gut und gerne eine ganze Nacht durch. (480Min., 585Min., 1060Min. Laut Hersteller mit 5Ah). Und sogar selbstständiges Schwenken um 90 Grad ist zuschaltbar.
Das Teil hat auch einen 12V Anschluss. Also gleich ein Kabel mit Anderson Stecker auf der Anschluss Seite gemacht. Nun ist auch ein Betrieb ohne Accu möglich. Diesen Lüfter gebe ich nicht mehr her. Zur Sicherheit, da wirklich sehr wichtig, habe ich zwei davon.

Makita Powerbank mit Lampe von Mellif
Dies ist kein Original Makita Teil. Makita hat auch so was im Angebot, jedoch mit weniger Leistung/Funktion. Eine 140lm, 3W Arbeitsleuchte mit drei Stufen. Schwaches Licht, volles Licht oder blinkendes Licht. Einen 12V 2A Ausgang. Einen PD (USB-C) 18W/20W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) Anschluss und einen USB 5V Anschluss mit maximal 2.1A.

Makita Kompressor DMP180Z
Schon lange hatte ich bammel mit nur einem Kompressor im Gelände zu fahren. Ich fahre ja meist alleine. Also musste eine Notlösung her für den Fall wenn der Hauptkompressor ausfällt. Gesucht und bei Makita gefunden. Das 1.4Kg leichte Gerät liefert 8.3 bar und 12L/Min. Mein Reifen ist damit erstaunlich schnell voll.

Makita Laterne DMR056 und vieles mehr

Dieses Teil ist der Knüller. Gutes Licht in unterschiedlicher Stärke 360° oder 180° und drei Farbtemperaturen einstellbar, Taschenlampe sowie ein Stroboskop-Modus, MP3 Bluetooth. Radio mit FM/AM und DAB+-Empfang. Frequenzbereich AM 522 – 1710 kHz; FM-Band 87,5 – 108 MHz. Frequenzband DAB+ 174.928 – 239.200 MHz. Programmierbare Senderliste mit neun Speicherplätzen. USB-Buchse dient zum Laden von bspw. Smartphones. Inklusive Schultergurt mit Haken zum Aufhängen. Wunderbar zum Tragen mit dem Griff oben. Das Licht Wunderbar einstellbar.

Makita DMR203 Bluetooth IP64 Lautsprecher

Der SONY Brüllwürfel klang gut doch der fest verbaute Accu gab irgendwann den Geist auf. Also musste Ersatz her. Die obige Laterne ist dazu ganz nett. Doch das hier klingt noch einiges besser. Man könnte sogar bis zu 10 Stück zusammen verbinden. DISCO.
Doch auch hier war mir das Wichtigste der Universalaccu von Makita passt. Einfach genial. Und auch ein 12V Direktanschluss ist vorhanden. So muss das sein. Integriertes Handy Fach mit Ladebuchse ist auch integriert. Eingang für Audio direkt vom Laptop per Kabel geht natürlich auch.

Innenlicht (Hauptlicht)
Lange Zeit hatte ich Röhrenlampen (Warmes Licht) im Fahrzeug verbaut. Nun habe ich auf LED gewechselt. Zugegeben, keine Schönheit. Aber sie liefert mit 36 LED 720 Lumen. Zwei davon sind verbaut. Also es wird Tag hell im Fahrzeug wenn es sein muss. 28.9 x 7 x 2.3 cm; 210 Gramm

Innenlicht Leselampe

Innenlicht LED schwenkbar
Dann sind noch zwei schwenkbare LED mit je 660 Lumen (6W) verbaut.

Aussenlicht Front
An der Front oben über dem Fahrerhaus stehen 180W LED zur Verfügung. Laut Hersteller 17’100lm. Mehr als 30’000 Stunden Lebensdauer. 60Stk. * 3W LEDs mit hoher Intensität. Farbtemperatur: 6’500K. Größe: 791 * 77 * 85 mm (ohne Halter). Gewicht: 2.8Kg. Betriebsspannung: DC 10-30V. Gutes Licht wenn in der Nacht was los ist ausserhalb vom Fahrzeug denn ich kann die entweder über eine Fernsteuerung oder über ein Bedienpanel schnell bedienen. Nachtfahrten versuche ich wenn immer möglich zu vermeiden. Reicht mir die Zeit nicht bis zu einem Nachtplatz bei Tageslicht kann ich die wärend der Fahrt einsetzen. Ich habe sie eher steil nach unten eingestellt damit direkt vor dem Fahrzeug Taghell wird. Sehr brauchbar bei Geländefahrt bei Nacht oder Rastplatzsuche.

Aussenlicht (rechts / links) von BRIGHTUM

Jede der Leuchten kann ich einzeln per Fernsteuerung oder Bedienpanel schnell schalten. So wird die Nacht zum Tag und das auch im grösseren Umkreis.

je 48W LED (je 4’560lm) (16 x 3Watt LED)
Abmessungen in mm (BxHxT) : 108 x 108 x 60
Mehr als 30’000 Stunden Lebensdauer
Abstrahlwinkel : 60 Grad

Aussenlicht Heck (2 Lampen) von BRIGHTUM
2 x 48W LED (2 x 4’560lm) (16 x 3Watt LED)
Abmessungen in mm (BxHxT) : 108 x 108 x 60
Mehr als 30’000 Stunden Lebensdauer
Abstrahlwinkel : 60 Grad

Beleuchtung im Heckraum
Hier habe ich eine LED Lampe fest montiert. Muss ich bei Dumkelheit etwas im Heck holen ist es damit schön hell.

Beleuchtung vom Einstieg
Wenn ich die Schiebetüre öffne ist direkt beim Einstieg eine Lampe verbaut. Ein Griff und der Einstieg ist schön hell.

Wasserpumpe

Ich habe die Trail King 10 2095-403-443 von SHURflo. Maximal verbraucht sie 4A Strom. Geschaltet habe ich sie über ein Relais, das von einem im Wasserhahn integrierten Mikroschalter angesteuert wird. Mehr Information zum Thema Wasser ist hier zu sehen: Wasser für Overlander.
Zur Sicherheit sind gleich zwei solche Pumpen montiert. Bei einem Ausfall kann ich schnell auf die Zweite umstellen.

Computer mit Festplatte betreiben
Natürlich kann man ein Netzteil über den Wechselrichter Betreiben. Macht jedoch kein Sinn. Weiter bieten viele Hersteller Netzteile extra für 12V an. Das funktioniert wunderbar und ist massiv efizienter. Ich habe USB C Dosen verbaut die direkt die erforderliche Spannung und Leistung zur Verfügung stellen. So brauche ich nur noch ein USB Kabel und los gehts. Eine dieser Dosen ist direkt beim Küchenblock beim Eingang und somit wunderbar von aussen nutzbar.

Dieselheizung 1: Eberspächer D3 L C compact mit Moduluhr

Heizleistung	1KW / 1.5KW / 3.2KW / 3.5KW
Dieselverbrauch pro Stunde	0.12L / 0.18L / 0.37L / 0.42L
Strombedarf für den Start	270W (22.5A !!!)
Stromverbrauch Standby	5W
Stromverbrauch im Betrieb	8W / 12W / 36W / 36W
Untere Spannungsgrenze	10.5V
Obere Spannungsgrenze	16V
Gewicht	6Kg

Kein Lüftungsbetrieb
Betrieb bis 1’500m Problemlos, darüber nur kurzzeitig

Nach dem Ableben dieser Heizung wird eine zweite Autoterm verbaut. die mich komplet überzeugt hat. Viel Ruhiger und merklich sparsamer im Stromverbrauch. Wer das nun liest un denkt, Er ist doch im südlichen Afrika unterwegs und braucht da sicher keine Heizung irrt. Im Gkalagardi NP waren in der Nacht Minusgrade keine Seltenheit.

Dieselheizung 2: Autoterm (Planar) 4D
Mit Bedienteil Confort Control
Der Lüfter ist für 12’000 Stunden ausgelegt (500 Tage Dauerbetrieb)
Ab 2’000 m verliert man pro 500 m ca. 5 % an Leistung.

Heizleistung	1-4KW
Diesel pro Stunde	0,12l bis 0,514l
Leistungsaufnahme	10-62W
Luftvolumen	70-120m3/h
Gewicht	10-8Kg

AA und AAA Accu laden (Ansmann Powerline 4 Pro)
Natürlich gleich umgebaut auf meine geliebten Anderson Stecker zur Stromversorgung. Maximalverbrauch 1’500mA.
Einstellbare Ladeströme pro Ladeschacht: 400mA / 600mA / 800mA bei Ladung von 1-4 Akkus, 400mA / 600mA / 800mA / 1’500mA / 1’800mA bei Ladung von 1-2 Akkus.
Individuell auswählbare Ladeprogramme pro Ladeschacht: CHARGE (Laden), DISCHARGE (Entladen, Laden), REFRESH (Mehrmaliges Entladen und Laden zur Auffrischung alter Akkus), TEST (Laden, Entladen zur Kapazitätsermittlung, Laden).
Der Entladestrom ist 200 / 400 / 600mA.
Einfache Erkennung der jeweils ausgewählten Ladeprogramme über LCD.
Microcontrollergesteuerte Aufladung und Überwachung des Ladestandes jedes einzelnen Akkus.
Individuelle Abfrage folgender Parameter: Spannung (V) / Kapazität (mAh/Ah) / Zeit (hh:mm) / Strom (mA).
Mehrfacher Überladeschutz pro Akku und automatische Beendigung des Ladevorgangs.
Impulserhaltungsladung & Verpolschutz

Smartphone laden (Doogee S80 – Navigation)

Smartphone laden Fairphone (Komunikation)

BT Box laden

DJI OSMO Action laden

Grundverbrauch mit Router RUT955

Anderson Anschlusskonsole
Alles was nicht über USB versorgt wird.
Um eine sichere und auch bei Rüttelfahrt Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Kleingeräte zu gewährleisten ist bei mir das Anderson System im Einsatz. Alles was 12V Zigaretten Anzünder Stecker hat fliegt bei mir raus und wird durch solche Stecker ersetzt.

Spannungsversorgung für Kleingeräte

USB Stecker und System

USB ist nicht einfach USB!

Standard	Name	Geschwindigkeit	Stecker
USB 1.1	Full Speed USB	12 Mbps	USB-A USB-B
USB 2.0	Hi-Speed USB	480 Mbps	USB-A USB-B USB Micro A USB Micro B USB Mini A USB Mini B USB-C
USB 3.2 Gen 1	USB 3.0 USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed USB	5Gbps	USB-A USB-B USB Micro B USB-C
USB 3.2 Gen 2	USB 3.1 USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed+ SuperSpeed 10Gbps	10 Gbps	USB-A USB-B USB Micro B USB-C
USB 3.2 Gen 2×2	USB 3.2 SuperSpeed 20Gbps	20 Gbps	USB-C
USB 4	USB4 Gen 2×2 USB4 20Gbps	20 Gbps	USB-C
USB 4	USB4 Gen 3×2 USB4 40Gbps	40 Gbps	USB-C

Pin 1	+5V
Pin 2	Daten
Pin 3	Daten
Pin 4	Masse

QC: Quick Charge (Entwickelt von Qualcomm)
Wird abgelöst durch
PD: Power Delivery

Version	Spannung	Max. Ladestrom	Max. Ladeleistung
QC 1.0	6.3V	1.5A	9.45W
QC 2.0	5V, 9V, 12V (20V bei Version B)	2A, 1.67A	18W
QC 3.0	3.6V bis 20V in 0.2V Stufen	2.6A oder 4.6A	36W
QC 4	3.6V bis 20V in 0.2V Stufen	3A oder 5A	100W
QC 4+	3.6V bis 20V in 0.2V Stufen	2.5A oder 4.6A	100W
QC 5	3.3V bis 20V	3A, 5A, >5A	100W

Version	Spannung	Max Ladestrom	Max. Ladeleistung
PD 1	5V	2A	10W
PD 2	5V, 12V	2A, 1.5A	18W
PD 3	5V, 12V	2A, 3A	36W
PD 4	5V, 12V, 20V	2A, 3A, 3A	60W
PD 5	5V, 12V, 20V	2A, 5A, 5A	100W

USB Kabel

Es existieren Kabel nur zum Laden und solche für Daten und Laden. Dazu kommt, die Kabel haben enorme Qualitätsunterschiede betreffend der Ladefähigkeit.

Und dann sind da noch die Logo für die Kabel.

Sicherungen

Warum eigentlich eine Sicherung? Und wo muss die eingebaut werden?

Eine Sichrung schützt eine Zuleitung vor einer überlasung. Damit das funktioniert muss die Sicherung immer nahe der Stromquelle platziert sein. Nur die Leitung nach der Sicherung ist abgesichert.

Und wie stark soll eigentlich eine Sicherung sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Man könnt ja erst mal den Verbraucher anschauen und dann die Sicherung etwas darüber auswählen. Je grösser der Strom ist, desto genauer ist diese Aussage. Doch bei kleinen und sehr kleinen Strömen kommt ein weiterer Faktor dazu. Um das zu verstehen muss man wissen wie eine Sicherung aufgebaut ist. In einem Gehäuse (Sicherungskörper) ist ein kleines dünnes Stück Draht das knapp über dem zu sichernden Strom verkraften kann. Also ein relativ dünnes Stück Draht. Dünner Draht bedeutet ein Widerstand. Der Strom muss sich durch das dünne Teil durch zwängen. Das Teil wird Warm und das ist eine Verlustleistung. Wollen wir das? Nein, ich jedenfalls nicht. Machen wir ein Beispiel.

Eine 2A KFZ Sicherung hat einen Widerstand von ca. 55mΩ. Würde der angeschlossene Verbraucher 2A beziehen und vernachlässigen wir mal die Leitungen. So komme ich auf einen Spannungsabfall über der Sicherung von o.11V.
I² x R ergibt dann die Verlustleistung.
2² x 0.055 = 0.22 Watt

KFZ Sicherung (ATO) Stecksicherung
Grösser sind es dann die maxi Stecksicherungen

Wert	Widerstand im mΩ	Farbe
1A		Schwarz
2A	55	Grau
3A	31	Violette
4A	23	Rosa
5A	18	Hellbraun
7.5A	11	Braun
10A	7.7	Rot
15A	4.8	Blau
20A	3.3	Gelb
25A	2.5	Weiss
30A	1.9	Blaugrün
40A	1.4	Bernstein
50A	1.4	Rot
60A	1.1	Blau
70A	0.9	Hellbraun
80A	0.8	Klar
100A	0.6	Violett

Mini ANL Sicherung

Leistung	Farbe
20A	Gelb
30A	Grün
40A	Orange
50A
60A	Blau
70A
80A	Transparent
100A	Pink
120A	Gelb
150A	Gelb
200A

Mega Sicherung

Leisung	Farbe
80A	rot
100A	gelb
125A	grün
150A	orange
175A	weiss
200A	blau
225A	braun
250A	rosa
300A	grau
350A	grün
400A	violett
450A	gelb
500A	braun

Feinsicherung

Bezeichnung	Charakteristik	Auslösung bei 10 fachem Nennstrom
FF	Superflink	unter 10ms
F	Flink	20-30ms
M	Mittelträge	50-90ms
T	Träge	100-300ms
TT	Superträge	3000ms (3s)

Kabel und deren Querschnitte
Wie dick soll nun ein Kabel sein, wenn der Kühlschrank 4 Meter Kabellänge von der Batterie entfernt steht und etwa 75 Watt Leisung aufnimmt?

75 Watt bei 12 V sind 75/12 = 6.5A

(4 x 4 x 6,5) / (58 x 0.01 x 12) = 14.9mm² -> also eine 16mm ² Leitung

Aus der Berechnung oben	Erläuterung
4 x 4	sind die hin und Rückleitung der Speisung zum Kühlschrank
6.5	sind die oben berechneten 6.5A vom Verbraucher (Der Kühlschrank)
58	ist die Leitfähigkeit bei einer Kupferleitung
0.01	sind maximal 1% Spannungsverlust beim Kühlschrank gegenüber der Batterie
12	sind die 12V der Batterie

Und NIE vergessen. Jede zuleitung IMMER nahe der Stromquelle (Bettrie) absichern denn nur dann ist die Leitung auch gesichert. In einem Fahrzeug scheuert gerne mal eine Leitung durch und es können die tollsten Kabelbrände entstehen.
Ja, es ist schon richtig. Man kann mit 2.5mm² fahren. Doch welche Spannung kommt dann noch am Kühlschrank an? Laut Berechnung noch 11.64V wenn die Batterie 12V liefert. Das sind ein Spannungsverlust von 2.98%. Nicht mit eingerechnet sind die Spannungsabfälle bei den Klemmen, Sicherung, Schalter und Stecker. Die sind nicht zu verachten.
Ein Kühlschrank hat meist eine intelligente Verbraucherschaltung damit die Batterie nicht stirbt. Schaltet also bei Unterspannung ab.

Was wenn der Strom zu hoch war?